​为什么1982年的红酒贵呢？为什么1982年的红酒贵些

为什么1982年的红酒贵呢？为什么1982年的红酒贵些

为什么1982年的红酒贵呢？这主要是因为当时国际市场上的葡萄酒价格非常低，一瓶普通的红酒只要几美元，而且还不一定有货。所以很多人认为，如果能买到一瓶1982年年产的拉菲，那就是赚到了。不过事实真的是这样吗？答案显然是否定的。因为这种说法是错误的，那么为什么会出现这种情况呢？下面我们就来来一探究竟。首先我们要知道，拉菲的价格一直都是非常昂贵的，一瓶就要上千元，所以很多人都觉得这种酒不值这个价。

一：为什么1982年的红酒贵呢

拉菲酒庄位于法国波尔多地区，是世界五大顶级酒庄之一，并且1982年是难得的一个好年份，葡萄的品质极佳，酒酿成后就受到国际上各大酒评师的好评，82年拉菲从当初刚出产的几千块钱涨到现如今的10万多一瓶。

法国拉菲CHATEAULAFITEROTHSCHILD1982红葡萄酒，有1959年拉菲年轻时的影子。酒呈现深宝石红色边缘光亮透明，香气浓郁，有焦糖，植物，烟熏，雪松，铅笔芯，黑醋栗和泥土的气息。

伴随着浓郁香气的是饱满丰富清新的酒体。低酸。在封闭醒酒器中呆上6-8小时，她将为你带去愉悦的口感，但仍需要5-8年来达到成熟。它的贮藏能力保持50-60年。这款经典的拉菲既不像1982年拉图那样肥硕凝集，也不像1982年木桐那样复杂迷人，但它一直都是是最棒的。

拉菲酒庄的酿造工艺：

1、收成之后，每个地块出产的葡萄都立刻进入各个酿酒桶独立发酵以在第一时间保留土地的风味特征。今天的拉菲庄园将传统工艺与现代技术相互补足，技术人员依靠自己的品鉴能力来决定收获、发酵和滗酒的时间。所有的酒必须在橡木桶中进行发酵，需时18到25天。

2、发酵，尝酒，装入优质葡萄酒发酵槽的酒桶中。分离葡萄汁和果渣，萃取出葡萄酒，随后将剩余的果渣进行加压，从而压榨出葡萄酒，称为“压榨汁”。进行称为苹果酸乳酸发酵的第二次发酵过程，随后将葡萄酒分批装入酒桶中。

3、所用酒桶全部来自葡萄园自己的造桶厂。每一个陈放酒的酒桶都要进行几次尝酒以挑选出顶级品质的佳酿。次年三月第一次滗酒，此时进行混合。之后进入酒窖陈年，需时18到24个月，陈年期间还要经一系列滗酒以分离酒与酒渣。

4、最后，为了去除剩余的那些悬浮颗粒，装瓶前在每桶酒中加入四至六个打成雪花状的蛋清以使其凝结并沉至桶底。六月份，由拉菲庄园自己装瓶，所有酒皆一次灌装完毕。

以上内容参考 百度百科-拉菲1982

以上内容参考 百度百科-拉菲酒庄

拉菲酒庄位于法国波尔多地区，是世界五大顶级酒庄之一，有着悠久辉煌的造酒历史，拉菲古堡生产的葡萄酒，在产地和酿造技术方面，被认为是品质的保障。另外，1982年是难得的一个好年份，气候条件十分适合葡萄的生长，葡萄的品质极佳，酒酿成后就受到国际上各大酒评师的好评，随后，82年的拉菲身价暴涨，从当初刚出产的几千块钱涨到现如今的10万多一瓶，价格上涨了十几倍，成了全世界葡萄酒爱好者的收藏最爱。

既然82年的拉菲这么出名，那当年到底生产了多少瓶呢？怎么卖到现在还没卖完呢？据统计，当年的总产量大概有20万瓶左右，其中大部分已经被作为收藏用，而光在中国，“82年拉菲”的消费量，已经远远超出了100万瓶，因此这些酒的真假，不用讲大家心里应该都清楚，东西越受到欢迎，买到假的几率就越高。

目前，一个品相完好、酒标没有损毁的任意年份的拉菲酒瓶，回收价高达3000人民币，而拉菲1982的空瓶更是在4000元以上，酒瓶回收之后再重新灌装，对于不懂葡萄酒的跟风者来说，根本难以分辨。

二：为什么1982年的红酒贵些

吗？

答案是，贵的不一定全是好的，好的一定是贵的。不知道这样回答你还算满意吗？下面我就给你分析一下。

第一原材料非常重要

葡萄酒，顾名思义，它是用葡萄酿造出来的。当然，一瓶酒在酿造时所用的葡萄的好坏，就决定了一瓶酒的质量。众所周知的82年的拉菲，就是典型例子，为什么贵。因为82年法国葡萄获得大丰收，光照时间长，成熟的特别好，所以造就了一个经典。我们要搞清楚的是82年的葡萄就成了82年的拉菲。

第二酿造工艺

酿造工艺也非常重要，为什么有着几百年历史的酒庄，他们酿造出来的葡萄酒，不管从色泽上还是气味口感上来说，都是非常不错的，那是因为他们经过这么久的时间，早已经有了一套属于自己的工艺。

第三酿造地点有关系

这一点就非常有对照了，比如说一瓶酒在法国制造和在中国制造成本是不同的，拿售卖的价格肯定不能一样，况且进口的东西都是要交税的。至于，你要拿同价格的进口酒和本地酒比较，我只能说看你更喜欢那种口味。

三：1982年红酒为什么值钱

1900：传奇年份

此年为充满魔力的双0年份，同时也是举办巴黎世界博览会的传奇年份，1900与生俱来不容置疑的光环，即便如此，这份荣耀并不能完全称得上实至名归，尽管有几个超级成功的酒款，但该年份出产的葡萄酒远远不算是全面获胜。更可惜的是，因其太受瞩目，还抢尽了其它杰出百倍年份的风头，无论是较早的1899、1904年，甚至是1911都笼罩在其阴影之下。

1928与1929：难分轩轾

干热的天气加上酷暑，造就了这两个年份不坠的名声。曾有一段颇厂的时间中，几乎不可能评判两者孰更胜一筹；许多专家后来认为1929将逐居上风，如今，一般相信1928才是胜利者。其实，无论哪一个年份，都有不少产区的酒款能持续优化长达五十多年，甚至在酒龄满八十年后还能叫人惊讶。

1945：胜利之光

该年为第二次世界大战同盟国力克德国和日本，取得最终胜利的一年，也是个伟大的好年份，法国各个产区无一例外。其后紧接者也有几个出色的年份，像是卓越的1947（不过少了这个重要的历史 事件加持，就失了几分传奇色彩）还有1949年。

1961：世纪年份？

1950至1959这十年，以1953、1955与1959最为出色，但却没有一个年份足以担得起世纪年份的美名。反之，1961就特别超凡入圣，除了波尔多、勃艮第、香槟或隆河谷地，该年份的酒质都极其优异，该年份更在法国葡萄酒发展轨迹中占有特殊地位，此年是继1956年霜害后回归常态的一年，更是第一个实际享有全新酿造技术，开启未来新页的年份，虽然当时这仅是少数名庄的特权。紧接其后的1962虽然也是个荣耀的年份，但仍旧逃不了为传奇年份锋芒所闭的命运。虽然如此，1960年代的其余年份，除了1966，大多都是很平庸了。

1982年：大自然的恩赐

平平无奇的1960年代让1970年份被高估，这是个丰收的好年代，但不至于特别出色。1975年亦然，其之所以特别让人印象深刻，只是因为证明了晚熟的年份可以表现出色。1976也是个好年份，却特别早熟。然而，真正的传奇年份地等到1982年才出现。这是个理想年份的完美典范，只要顺其自然就能成功产出美酒。1982是名副其实的大自然恩赐，随之而来的是一系列漂亮的好年份：

1983、1985和1986，世界各地也因此兴起了一波喜爱葡萄酒的热潮。

1988、1989、1990：辉煌三杰

荣登梦幻1980年代之冠的1988、1989、1990年份，这三个相连的年份组成了传奇三部曲。这种情况相当罕见，三个年份都属早熟，气候状况恰到好处，孕育出实力坚强的美酒，足以安然度过世纪交替。

晚近年份

2000：数字光环背后

拥有三个0的此年份，不仅是第二个千禧年的最后一年，也是第三个千禧年的第一年。然而，这并不足以让其跻身传奇之列。在不为葡萄果实成熟表象迷惑的条件下，众多产区成功酿出陈年实力雄厚的美酒，尤其在波尔多、安茹（Anjou)、侏罗（Jura)、萨瓦（Savoie)、隆河谷地或夏布利等地。不过，这也是个拥有鲜明反差的年份。尽管有些媒体大力吹捧，但只靠数字光环其实不足。该年份的成功与否也取决于风土，如勃艮第；又或者需考耕作得宜，特别是对收成量有所限制与管控。

2001：错失三个0之不幸

若说2000年享有先入为主的有利条件，尾随其后的年份就没那么幸运了。2001曾被视为多灾多难的一年，除了少数例外，果实普遍晚熟，该年还有个惨不忍睹的夏季，因为收成状况平庸很快就会被大家抛诸脑后。然而，几月的好天气加上十月货真价实的秋老虎，让最终的结果变得有趣，尤其是隆河谷地与地中海地区。至于勃艮第与波尔多的水准则略微参差不齐，但仍旧产出不少非常成功的佳酿，当中不乏陈年实力颇佳的美酒，且酒质大多优于其后的几个年份。

2002年：潜藏小惊喜的黯淡年份

正如2001、2002一开始并不被看好。但与前一个年份不同的是，即使时光荏苒，也无法平反该年份最初的预言。狂风暴雨加上过多的雨量，先天条件不良，几乎每一个产区都暗淡无光，包含波尔多、隆格多克与香槟等地。虽然如此，仍有产区全身而退，特别是阿尔萨斯和勃艮第，后者在Cote de Nuits 表现出色，此年份红酒的适饮期正是自即日起到2030年。

2003年：酷热之年

整个夏季由于高压笼罩西欧所带来的酷暑，对许多长者或身体较弱的人造成了严重的后果，缺水的葡萄藤也是受害者之一。最终的结果就是个非典型且概括来说令人失望的年份。

2004：回归正常

与2003截然不同的2004是个经典却晚熟的年份。葡萄农和酿酒师在限制产量、促使果实达到良好的熟度，以及避免过度萃取上，都扮演者关键的角色。若是酿造得宜，适合年轻即饮的酒款会因均衡的酒质和丰富的香气，而显得引人入胜。

2005：出乎意料

炎热且阳光普照的一年，且夏季日夜差鲜明，2005的整个生长气候特别温和。虽然也曾有干旱的忧虑，但因威胁出现得够早，让葡萄藤慢慢适应。地中海地区的葡萄就算稍微为缺水所苦，但整体而言收成品质仍是上佳。更少见的是，2005在勃艮第和波尔多两大产区都是好年份，两地均产出陈年实力雄厚的美酒，尽管一开始略显封闭。隆河谷地和罗亚尔河谷也都酿出了好酒。阿尔萨斯和香槟则比较参差不齐，但仍有酒庄表现出众。

2006年：天候变幻莫测

生长季缓慢地开启，温和的天气令葡萄藤如赶进度般加速成长，然而，八月坏天气降临，九月的天气也极不稳定，虽然对部分产区较有利，如勃艮第或南法，结果仍然是忧喜参半，产量参差不齐；仅偶有靓丽表现，尤其是北隆河。

2007：被诅咒的数字

若说1937表现卓越，1947也相当出色，其余带7的年份却如船过水无痕，未在人们心中留下深刻印象。2007年的生长季虽因暖冬与宛如夏天的春季，有了好的开始，但六月落雨不断，令盛夏冷凉如秋。尽管九月的好天气挽救了整个收成，酿出的酒质也仅是尚佳，除了在年轻时美味易饮，无其它出色之处。

2008：生长季未获救的年份

经历了四月从罗亚尔河谷到西南产区无一幸免的霜害之后，法国所产区皆面临了灾难性八月，导致该年份晚熟。生长季末的稳定天候则在最后一刻上演了完美救援。红酒讨喜易饮、果香充沛且美味，白酒则有不少地区从困境全身而退，尤其是夏布利。

2009：阳光年份的陷阱

尽管遭逢降雨和强风，开花状况仍旧良好。七月和八月气温高却不酷热，九月和十月阳光普照，加上夜晚又凉爽，万事具备，艳阳将葡萄农的分内之事一肩揽下，眼看得天独厚的好年份就要诞生。然而，所有的轻松惬意却如表象。葡萄农仍需注意采收时机，若迟一些则将有损香气复杂度。波尔多、勃艮第、罗亚尔河谷、侏罗、萨瓦和隆河谷地等，几乎可以说每个产区在2009都产出了伟大的佳酿。无论红酒、干白酒或超甜型白酒，无一不是架构良好且经得起常年陈放，部分直到今日还未进入巅峰期。不过，挑酒时需谨慎，仍有可能碰上结果失衡的酒款。

2010：天候失序也无损的漂亮年份

尾随顶着卓越光环的2009之后，2010的建功立业之路注定不轻松；再加上五月到八月期间，天气是好是坏；所幸八月底，有时是到九月下旬，甚至是十二月初时好天气回归，让好年份昼暖夜凉的温差魔法再度奏效，果实在采摘时也因此都达到了完美的熟度。法国各地普遍酿出了架构均衡的美酒，波尔多名庄和顶级勃艮第红酒适饮期均大约是2018至2020年之间，超甜型白酒亦然。话虽如此，阿尔萨斯和香槟却乌云罩顶，尤其是香槟在这一年几乎没有产出任何年份酒款。

2011：常规而棘手的年份

温和的暖春让葡萄藤的生长进度超前，继之非常冷凉的夏季却使得果实的成熟速度放慢。这样高反差的天候为各产区带来了一定程度的品质参差不齐。紧接在两个超凡年份之后的2011，只能饱受各方大肆批判抨击，该年份的酒质较之2009和2010的确是浓郁及饱满度不足，但可喜的均衡度能突显酒香，扳回一成。

2012：非典型或反复无常？

继灾难性多雨春季之后，迎来了同样愁云惨雾的初夏，以至于到了七月中旬，部分葡萄农还在担心该年份是否还有任何收成可言；加上粉孢病和霉菌，几乎集各式威胁到收成质与量的因素于一身。辛亏阳光和高温在九月回归，造就这样典型的年份；当中有漂亮的干白酒，红酒从不错到非常成功不等，超甜型白酒则相当稀少，品质也不稳定。某些名庄如Yquem和Rieussec甚至决定不生产任何2012年份酒款，但这并不代表该年份全然无实可寻。

The End